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Solo se observa una trama en verde con pequeños cuadros, cambiando rápidamente.
No confundir con “panel dañado” esta falla se resolvió fácilmente porque en taller se tenía una tarjeta Main de un modelo parecido. En la foto siguiente se puede ver en la primera foto la tarjeta original de esta pantalla, y en la segunda foto, sobrecalentamiento en ciertas áreas, ese calentamiento me hizo dudar de la tarjeta main.
Segun mi punto de vista creo que le falto disipación a los circuitos integrados, que se calientan normalmente, puedo ver disipadores pequeños.
A continuacion la foto de la Main de el modelo 49UB8500, aún que es mas grande, le funcionó perfectamente, en este modelo la tarjeta T-con, la fuente y otros periféricos son idénticos, eso me dio mas confianza.
Montada en una Pantalla Philips
Con el conector de corriente AC conectado y los conectores CN7, CN6, CN5, CN8 y CN4, desconectados, los unicos voltajes presentes son:
2.3v en INV_on
2.6v en stand-by
3.3v en pin 3V3 ST
Para encender la tarjeta y checar todos sus voltajes, se pone un corto entre el punto stand-by y GND, como se observa. En otras palabras se lleva el voltaje presente de 2.6v a tierra.
El voltaje de trabajo de la fuente stand-by medidos entre (-)j22 y (+)j23 es de 17.90v filtrados por C121
Para hacer las pruebas, quito la tarjeta de la pantalla, y la enciendo con los diodos que se ven, desde el pin 15 (5v) aplicamos a pin 14 y pin 16.
En la siguente foto, tenemos voltajes encontrados en la fuente primaria de stand-by que por sobrecargas falla frecuentemente.
En Cátodo de D7904 normalmente debe haber 15.5 v valores menores a este voltaje, suponen daño en IC7903; matrícula A6069H.
En Cátodo de D7906, debe tener 16.2v este voltaje alimenta a IC7601, e IC7801. Y una vez encendida la tarjeta como se muestra en la primera foto, el voltaje para estos ICS, es de 14.1 medidos en J7087
Estos apuntes, se encuentran luego de cambiar el pequeño integrado con matrícula S101. Debo comentar que los valores de voltaje, que menciono arriba, tenían poca variación. Sin embargo mi fuente stand-by no trabajaba. De hecho en esta falla no me entregaba el voltaje de 5 volts. Y ese fue el único componente que se cambió. Ésta tarjeta quedó trabajando correctamente.
Por otro lado, el voltaje de 12v para el panel se verifican en los pines 1-2 del conector PD.
D7901: Zener 18v D7907: Zener 24v D7908: Zener 18v.
El voltaje para las tiras de LED, en dos positivos 92v y en los otros 2 positivos 95v alternados. Obvio sin carga.
Ésta tarjeta viene montada en una Sharp LC-60UQ17U. Valiosa joya electrónica.
Este mismo procedimiento aplica para el chequeo de esta pieza:
RUNTKA857WJQZ DPS-222BP A
Esta tarjeta es distinta en sus componentes y tamaño pero el procedimiento de prueba es el mismo.
10 junio 2019 En l fuente APDP-153A1
RUNTKB285WJQZ D7901 es de 18V, R7900 es fusible de 2.2 Ohm. ic7903 ea un A6969H
Siguiendo con Philips, aqui dejo otro modelo, que está de moda en taller. 40PFL4609/F8
Sigo está rutina; si encuentro D653 o D655 en corto, entonces cambio todos estos componentes: Q601, D608, D607A, Q602, IC601, D660, R611, D653, D655, y por supuesto F1. Actualmente, cambio la lista completa y no he tenido que revisar más allá y no me regresan Garantías.
Revisar esta: Variante, para saber las matrículas de los componentes, a excepción de R611 que en este modelo es de .22 ohm/2w, todo lo demás es idéntico. También D607a, (Zener de 27v)
Sugiero revisar C608 (.015 uf) y R609 (100E) si están alterados generan calentamiento excesivo y daño en los componentes instalados. Por lo regular también cambio el AS431 (TL431) y el optoacoplador.
En la siguente foto, se ve dónde pongo los puentes para encender la fuente y probarla solo con el cable de AC conectado a la corriente, sin instalar a la Pantalla. Si encuentro los 21v correctos, ya puedo instalar con confianza.
Esta fuente es de una pantalla Sanyo 50″ dañada por la típica sobrecarga.
En la siguiente foto IC06: OB2263 (no trabaja aquí el OB2273), Diodo D11 es diodo normal transistores Q5/Q6 smd pnp 2f, D1 diodo doble A7W. R31: 1k, R30: 10E (10 ohm). Resistor del pin 3 a tierra 100k.
Z3 Zener de 27 volts.
checando voltajes, en el pin 5 VCC debe haber normalmente 14.7volts, aquí tengo solo 3.0 volts, al quitar IC06, el voltaje regresa. Solucion: Cambio de integrado
La pregunta que llega primero: que tiene de interesante la nota? pues bien, aunque el código smd del IC corresponde al OB2273, el IC que si trabajó fue el OB2263,
Este tip de servicio, sencillo pero muy útil, nos permite determinar fallas de encendido.
Voy a describír la falla de ésta pantalla Samsung de 32 pulgadas: se enciende, el led prende normalmente, se escucha el sonido típico de bienvenida, aparece el brillo, también se alcanza a ver en el panel el contenido (en este caso de antena). Un segundo después se apaga, se vuelve a reiniciar, el led parpadea indicando que esa encendiendo, se vuelve a escuchar tono de bienvenida, aparece brillo por un instante y se vuelve a apagar. Y así el ciclo se repite.
JP809 es la salida de error, de IC9101S, el controlador de los leds, aquí enfoco mi atención, como primer paso, en este punto cuando todo está correcto debe haber 0.0 volts, checando este punto, y justo en el momento en que se apaga, aparece un pico de voltaje de 3.0v,
Corto el punto de prueba jp809, y vuelvo a probar, esta vez el aparato prende correctamente aparece imagen y sonido, pero, el brillo parpadea a veces se baja mucho el brillo, a veces normal, pero suficiente, con eso se comprueba el mal estado de ésta fuente. Y la solución fue en este caso el cambio de la tarjeta completa.
Reparando esta pantalla, luego de cambiar la tarjeta inversora quedó terminada correctamente, y lo que hago siempre es anotar, los voltajes presentes para futuras referencias.
Esta fuente viene en un Toshiba de 42″ 40E200U1, y los voltajes que encuentro son los siguientes; P802: en el punto 5Vcc hay los 5.0v, luego de oprimir power aparece en el punto PWON 3.2v, además luego de 4 segundos llegan de la tarjeta Main 4.9v al punto BL ON, y en el punto acd, desde que se conecta siempre hay .065v, para mi es cero.
El pin marcado como _ACD sin conectar la tarjeta main, tiene 0.0 volts
Este pin sería equivalente al ac_det en otras marcas, y me parece raro como se comporta en esta, como ustedes saben, ese valor en otras marcas es de 2.8 a 3.2v, esto es lo que motiva hacer esta nota, insisto, la Pantalla está trabajado
La verdad, por esta zona hay poco Toshiba, y no he tenido oportunidad de reparar muchas.
Para comprobar lo anterior, trabajando correctamente, pongo un puente entre _acd y tierra y efectivamente, no pasa nada, el equipo sigue trabajando correctamente, por otra parte si aplico 3.2 volts al mismo punto, el televisor se apaga
Al seguir analizando el circuito, me encuentro con pulso residual en el cátodo del diodo D803.
El punto de prueba de D803 en la siguiente foto:
Como se podrá ver hay casi 8 volts de pulso residual, se cambió un filtro de 22uf
Aquí verás el cambio, el filtro un poco más grande, solucionado. Aunque solo fue para darle mantenimiento a la fuente porque los valores de P802 no cambiaron en nada.
Si quieres descartar, el inversor o lamparas; un puente entre 5vcc y pwon deben haber 24v, como prueba primaria y si conectamos BLON, PwOn y 5Vcc, estos tres pines simultáneamente, deberan prender las lámparas. Por supuesto desconectando el enchufe que va a la tarjeta Main.
Aquí dejo otro dato, la tarjeta inversora trae un pequeño enchufe extra, un poco extraño para mi
Entre los dos enchufes hay un punto de prueba
Abro la imagen para que vean los parámetros del scope, hay 3.0 Vpp con aproximadamente 6mseg por período.
Pero para propósitos de diagnóstico y que es lo que nos preocupa como reparadores, desconectando ese enchufe, igual trabaja
Dejaremos que un experto nos ayude a entender para que sirve.
Saludos, por aquí sigue el calor
Instalada en Sharp, LC-60UE30U, tarjeta APDP-216A2
Pego esta notita aqui, porque luego se me olvida y cuando la necesito ando buscando como loco. En esta pantalla plasma Lg, no tengo imagen, esto es sin brillo, pero se escucha, desde la fuente que sea. De lo primero que sospecho es la Y-sus, pero ya la cambie y siguió igual, antes había evaluado la fuente como en ˝buen estado˝. Ya un poco perdido empece a medir resistencia, bien; aquí el resultado, comparando las mediciones entre las dos buffers, las primeras fotos muestran lecturas correctas, en en las fotos que siguen, buffer en corto.
Se trata de la fuente de un plasma LG, que está trabajando perfectamente. En la primera foto están los voltajes presentes, solo conectando el cable de ac, esto es; desmontada de la pantalla.
Para evaluar el estado de la tarjeta Main o si el error es de la misma fuente
Ya conectada la fuente a la tarjeta Main como se ve en la foto siguiente
Y tomando como referencia el pin en la siguiente foto
Los voltajes que se encuentran ya encendiendo:
Al momento de oprimir power en la pantalla, aparecen 2.4 volts en RL_on, junto con 4.3 en AC_det, y 17v presentes en los pines 17v. Dos segundos después aparecen 3.2v en M_on.
Desde el pin 15 aplicar voltaje a los pines 14 y 16 con diodos comunes
Aquí como probar la fuente de 12 volts que alimenta al panel. Este voltaje se mide en los pines 1-2
Una de las pruebas esenciales para determinar si la falla viene desde la Main o se localiza en el regulador de esta fuente.
Darle voltaje desde stand-by 3.2 a las entradas que llegan de Main, panel on y power on
Esta falla, aunque sencilla, se relaciona con muchos modelos parecidos, muy útil.
Esta tarjeta con número EAX63729001/8, No genera los 380v de la fuente pfc, solo prende un instante, el indicador en el frente de la pantalla, como consecuencia mi pantalla no enciende.
La orden de power-on si está presente en el conector P201. Esa orden llega desde la main y está correcta en 3.2 cuando se oprime power-on.
Para poder hacer pruebas necesito “encender” la tarjeta, para eso le aplicó desde los 3.5v del propio enchufe a la posición “power-on”, asi como se ve en la foto, por conducto de un diodo
En condiciones normales la fuente ya debería dar los 12 y los 24v , pero nada, ésta es mi falla, estos voltajes aparecen hasta que los 380v de la fuente primaria pfc, aparecen, y se pueden medir en el fusible F101.
La clave aquí, es IC 601 un integrado en la fuente pfc, se trata del FAN7930B, al llegar la orden de power-on aparece un voltaje en J8, el VCC (11 volts) que debe tener en el pin 8. Aquí, aún llegando correcto, el integrado no oscila, y no se generan los 380v, solo el reflejo del B+ 170v aparecen en el F101.
Aquí la prueba, en el pin 7 no tengo ninguna señal, y aquí se decide cambiarlo, le instalo un FAN7930M.
Falla resuelta, y como se puede ver en esta foto, con el osciloscopio en 2 useg p/d y en 2 v p/d, nos estrega aprox 11v pp, con ésta forma, sin carga. Esto es sin montarla en la pantalla, quito el diodo que utilize como prueba y listo. falla resuelta.
Esta placa, o tarjeta, viene montada en una LG 42LW5000.
A consecuencia de un rayo, llega al taller la pantalla apagada, revisando ésta fuente BA3AU0F01, a primera vista no se ven piezas quemadas, en las mediciones, encuentro muy baja resistencia en pin 6 de IC601, que es un FAN5640, algo asi como 20 ohms, para confirmar que esta dañado lo remuevo.
Para identificar este pin 6, ahí está un filtro, en condiciones normales debería tener 10.1 volts y es el Vcc de este chip, pues bien cambio el IC por uno nuevo.
También encuentro en corto, D614, un diodo marcado BR zener de 27v.
También encuentro fuga en IC604, el ya conocido AS431, lo cambio, encontre el TL431c que ya lo he puesto en tarjetas similares. Tengo la costumbre de cambiar el opto PC817, este en buen estado o no. En este caso el fet principal de esta sección Q601 K3A65D y D613(zener de 36v) y R618 (.22E) se encuentran en buen estado.
Aquí se ve a D614, un zener de 27v a 1 wat, me funciona muy bien, así se queda.
Sin embargo ya instalado todo el material, mi tarjeta sigue sin dar voltajes en el secundario de T601.
Aplicando 12 Vcc. Al cátodo de D620, veo que D615, no conduce voltaje, está abierto
Aquí lo ves al centro de la imagen, checando sus características, y el lugar donde está, le instalo un 1N4148.
Hasta aquí llegué, vuelvo a conectar y feliz, ya están mis voltajes.
Los voltajes que deben estar presentes, con la tarjeta desmontada de la pantalla, y sólo conectando el cable de corriente, son J182; 11.5 volts J173 4.5v, y en J183 6.3 volts estos voltajes en el secundario del transformador T601.
Esta galería contiene 4 fotos
Esta tarjeta main viene en una Panasonic de 32″, TC-L32X5X, y la falla que presenta es; apagada totalmente, no se ilumina el led de encendido, como si no hubiera corriente de ac En la revision, no encontramos el voltaje de … Seguir leyendo
Les voy a dejar ésta nota, que a mi juicio resulta interesante, y sirva para asociar alguna falla parecida. Comento: Si prendo la pantalla con la botonera manual, pareciera que el televisor está funcionando correctamente, pero; al usar el magic control remoto y dirigir el puntero hacia algún objetivo, la pantalla se apaga y se vuelve a encender, esto es; se apaga luego aparece el logo LG de bienvenida, y si mueves el puntero o agitas el control, se apaga, en palabras simples se reinicia el televisor, además no permite usar el mismo control remoto para otras funciones.
you tube vincular control magic
Como se podrá intuir, El control remoto de estas pantallas tienen tecnología Bluetooth, y como tal deberá vincularse con el televisor como otros dispositivos Bluetooth. Por alguna razón que no he definido, se producen ciertas fallas, y la solución para solucionar esta, fue desvincular el control remoto, y volver a vincular el magic control como la primera vez.
Más arriba te dejo solo tres enlaces, pero en la web hay mucha información de cómo registrar y desvincular este control.
Tarjeta PS, de una pantalla Philips, 32PFL4508/F8, con falla común de sobrecarga de corriente, por rayo.
BA31M0F0102
Vista de Q602 y Q621
Luego de poner un disipador a mi fet normal, un K8A65D, el TL431, y el opto Pc817.
Mi fuente funcionando “al cien”, como dicen por aquí ”
Si no enciende tu pantalla y solo escuchas un silbido en la fuente
Pulsa este enlace
Cuando revienta el ic de stand-by por sobrecarga de voltaje, y no sabes cual lleva; aquí lo tienes TNY264PN, R7914, es de 2.2 ohms tipo fusible.
También puedes instalar el TNY268PN que es de mayor potencia.
Esta tarjeta va en un LC-42D65U SHARP
Aplica para la RDENCA354WJQZ DPS-208BP, (TNY264PN) en esta tarjeta encontré con fuga D7905 zener de 15 volts, y en la fuente de 5 volts solo entregaba 1.0v
El TNY264 no debe calentarse mucho cuando está en operación, al tocarlo con la yema del dedo, se deberá sentir tibio, si notas un calentamiento extremo, cambia sin dudar.
1-En la fuente de poder EAX64908101 desconectando P201 (tarjeta main) los leds no encienden, como en otros modelos, sólo hay 3.5v en los los puntos 3.5V en P201.
2- En la foto siguiente se podrá verifiar el estado de la fuente y los leds cuando
Esta todo correcto
Test 1 ; los led encienden en alto brillo
Sólo se hace puente entre 3.5v y power-on, (la punta roja esta haciendo las veces de puente) también se desconecta el arnés pequeño, y el arnés que trae los 24v de la fuente; conectado.
En la siguiente foto se ve el arnés más chico que llega de la t-con, conectado. Con esa condición No prenden los leds
Test 2 ; los led NO encienden.
3- el la foto que sigue y sólo conectada la fuente a la AC, con el mismo puente
Los 24v, salen correctamente:
Sólo la fuente EAX64908101
Es frecuente en estos modelos el daño en tarjeta main y el tv no hace el Boot, o arranque, generalmente por descarga eléctrica en rayo o línea de corriente de la calle, en estos casos el voltaje de driver-on que sale de la main está en 0.0v y no sale brillo al no prender los leds, pero podríamos tener un fallo en la tarjeta driver de leds
O podría haber una serie de leds abierta
Aquí una prueba de los leds:
El conector de los leds tiene 14 pines
Del 1 al 7 alimentan a un grupo de leds, en donde el + (60v)(pin 1), es el común y el retorno de 6 series llegan a los pines 2 al 7 y del 8 al 14 el otro grupo Los cables rojos llevan 60 volts(+ de los led)
Con el + del probador de leds en el rojo pin1 y con el (-) del probador se va poniendo en los pines 2,3,4,5,6,7
Previamente se instala el miliamperimetro en serie y todas las series deben tener la misma corriente, si alguna de las series no registra corriente, esa serie de leds está mal, pudiendo reflejar alguna falla.
Dejando aparte la prueba de los leds, ya que cada quien tiene su propio método, la idea que quiero transmitir con esta prueba es determinar en qué tarjeta o circuito podría haber un fallo, se que la idea es simple, pero cuando nos llega un aparato desconocido, una mínima ayuda nos hace estar más seguros de nuestro diagnóstico.
Fuente BN44-00289B
Esta tarjeta, o placa electrónica es la fuente de alimentación de varios modelos de Samsung (LN32B360C5D) es la segunda que reparo en un mes, algo me dice que esta empezando a ser frecuente.
La falla que viene presentando esta pantalla es; enciende se escucha el tono de bienvenida de Samsung, pero la pantalla permanece obscura, esto es: las lámparas de back-ligth no encienden.
Buscando en la red, me encuentro un tip muy interesante, para solucionar esta falla, y es poner una resistencia de 100 ohms entre j820 y j822, y bueno lo hice, y efectivamente cuando la prendo, las lámparas encienden, pero el brillo de éstas es muy bajo. y la imagen le falta fuerza aunque esté en modo vívido.
Aqui dejo la foto para mostrar donde estan J820 y J822, como excelente herramienta de diagnóstico para esta tarjeta.
El la revisión de voltajes, me parece un poco raro que en la salida pfc solo hay 300 volts de los 380v que normalmente debería haber, y me enfoco a corregir éste defecto.
Ya analizando el circuito, los puentes me llevan hasta PC803S, el opto que “prende” las lámparas dando voltaje de 2.8 volts al pin 16 del driver de lámparas SEM2006.
A su vez el voltaje que sale del comparador dual KIA393F en su pin 7 , sirve para encender el opto, este comparador es justamente la clave, una red de resistores dan una muestra del voltaje de 380 volts y se aplica al pin 5 de este comparador y monitorea que el valor del voltaje de salida sea siempre el correcto.
En este caso solo aparecen 1.2 volts en el pin 5 y el valor a comparar es de 2.48 en pin 6
dando 0.0 volts en el pin 7 del comparador dual, obvio con ese valor no se activa y el optó, confirmandoa salida del pfc, es la causa de la falla; 300 volts
Ya determinada la falla, me queda el FAN7530 para probar como principal sospechoso, quito el fet principal QP802S
me aseguro que haya 11.52 volts
en el pin 8 del fan7530 y observó la salida hacia el fet principal
encuentro una señal muy pequeña
2.5 vpp y picos de muy corta duración, eso no me dice nada porque en realidad no se cuanto debería haber.
al cambiar el IC nuevo, ahora encuentro pulso fuerte (10vpp)
como es suponer la falla quedo resuelta, al instalar el fet principal ya tengo 380 volts en la salida, a su vez ya tengo 1.6 volts en el pin 7 (salida del comparador) para prender al opto PC803S correctamente y quitando ya el puente con la resistencia de 100. ahora la imagen se ve con todo su brillo y con magnifico contraste y color.
Por último dejo aqui la foto de como es la prueba sin el fet principal y el punto de prueba en el pin 7, salida hacia el fet, las condiciones para la prueba; solo la tarjeta insertada a la Ac sin montar en la pantalla, el voltaje que alimenta al pin 8 de 11.5 volts, aparece por default con solo conectar a la AC 120V, de modo que no tuve que insertar este voltaje desde una fuente exterior.
Ahora aprovechando fotos
voy a redactar la segunda falla
encontrada en este mes de la misma tarjeta aunque de modelos distintos, la diferencia entre fallas es mínima, de igual modo se enciende se escucha el tono de bienvenida de Samsung pero el brillo no llega. Al checar el voltaje de pfc este no se eleva, se mantiene sin cambios en 170 volt.
Encuentro un condensador de disco cp810 (220 pf/1kv), completamente quemado
con el mismo procedimiento, quito el fet pricipal y solo el fan7530, checo en el pin 7 si hay la señal de salida; ésta vez el FAN7530 no entrega absoluta mente ningún pulso.
comprobándose el daño.
se pone uno nuevo, listo
Aqui el lugar del condensador VP810, entendiendo como: “el constante arqueo de ese condensador de disco daño al ic oscilador”.
Este procedimiento se puede aplicar para cualquier marca y modelo, en donde haya fuente pfc, en algunas ocaciones, el B+ del oscilador llega con el encendido off/on, ahi nuestro sentido común nos ayuda para decidir si aplicamos voltaje o no.
11 de junio 2017, actualizando está nota trabajando con una pantalla más, encuentro que aún instalando los componentes adecuados y siguiendo la secuencia que he escrito, el voltaje en la salida pfc es de 350v, ocasionando que a veces no encienda correctamente, esto es hay que insistir varias ocasiones en el botón de encendido.
