D609 zener de 5.6v .5w
D607 zener de 27v .5w
J1051 y R611 llevan el voltaje para los 27 volts.
D606 zener de 39v, R609 .75 2 watts
Q601 K3798 (K7A60W) D613: 1N4937
D614: zener 24V 1/2w.
Para encender la fuente se unen J1018 y all +4.3v
Para encender lamparas J1075 y all+4.3v
Otros datos
(hot gnd) D613: 21.2
J1051: 67v
Ahora un tip para determinar donde está el error, la falla es:
“Aparece el logo de la marca y el tono de bienvenida, se apaga inmediatamente” y se repite el ciclo cada tres segundos
poner un puente entre JP801 y tierra, ayuda, ya que este punto es la salida de error de los driver de leds. cuando todo está correcto, debe tener 0.0v
(Colector de DQ858), solo puede verse en el lado del circuito impreso, distinguir entre LEDs dañados o falla en los drivers.
El error de IC9201 se registra en Cátodo de D9002 y conecta directo con JP801
El error de IC9101 se registra en Cátodo de D9001 y a través del Puente JP856 se conecta con JP801.
La salida de error del SLC2013M, es el pin 24, con IC de 26 pines
Nota BN44-00640A
Detectar de donde viene el error en esta Fuente de alimentación, enciende por un instante y se apaga, es la falla común de esta tarjeta. aqui dejo estos datos muy utiles para el diagnóstico, especialmente JP841, que trae el error desde los IC SLC2013M y SLC1013M
Para otros modelos Con SLC1013M la salida de error es pin 21, con un IC de 34 Pines.
Desconectando R9906 eliminas el voltaje cuando se presenta con error
La salida de detección de errores en el SLC1013M es el pin 21 (IC 34pin)
En este caso, mi solución para esta falla fue cambiar este IC el 2013M
Cómo reparadores hemos visto que, frecuentemente las pantallas nos llegan con las tiras de LEDs dañadas, pero luego de entregado, la reparación dura solo algunos meses.
El procedimiento que voy a describir ayuda, a que una vez reparada por cambio de LEDs, dure más tiempo.
Con este sencillo procedimiento, veremos, como lo demuestran las fotos, que una vez hecha la corrección, la reducción es hasta 110 miliamperios de ahorro en el consumo, y eso a la larga, repercute sin duda en la vida de los LEDs.
Voy a tomar como referencia el modelo 50LN5710, aunque el mismo procedimiento aplica a muchos modelos más.
Como se ve en la foto, localizo el puente J39 y lo abro para poder medir la corriente de consumo, para verificar lo que escribo.
Este conector lo he adaptado en principio para determinar si la fuente está correcta, uniendo estos 3 cables: 3.5v, PWR-ON y DRV-ON, y para hacer esta prueba también me funciona de maravilla, ya que se mantiene la corriente de LEDs, fija.
Aqui conectado exactamente como se ve, insisto sin conectar la tarjeta Main, para que no haya variaciones de corriente, y la prueba sea precisa, conecto el medidor en modo de amperímetro, y en serie con el puente J39, se puede ver que el consumo antes de la corrección es de 420 ma
Removiendo un resistor (R836) y (R817) de cada serie se logra aumentar levemente el valor resistivo de determina la corriente para Q803 y Q806 respectivamente. (DIM control)
Aquí señalando R817. De la otra serie
Y aquí midiendo la corriente de consumo una vez corregidas las series, como se puede apreciar tenemos un ahorro de 110 miliamperes, que por supuesto ayuda a prolongar la vida de los LEDs.
Esto aplica para reparaciones parciales o, cambio total de panel de luz, cuando se instala kit completo de LEDs nuevos.
Ampliando el método comentaré, que se busca el retorno negativo del enchufe de los LEDs, y lo seguimos hasta encontrar el fet que hace la función DIM , ahí se verá que en su terminal source hay resistores de alta precisión, ahí es donde se debe jugar con el valor. Generalmente se aumenta ligeramente.
EAX65423891
En la tarjeta EAX65423801 sugiero R818, y R836, del modelo 47LB5830
Revisa como reducir corriente de leds en Hisense
Revisa reducir corriente en UN40F5500
Etiquetada DPS-110AP-6 A.
Instalada en una Sharp 40, El cliente reporta que se apagaba a los pocos minutos de encenderla, y luego de varios intentos dejo de prender.
Revisando, es visible el daño del IC de stand-by, tanto, que no se ve la matrícula, pero se sabe, es un TNY264PN, falla típica cuando se apaga a los pocos minutos de encender. Se calienta tanto cuando falla que sucede que se revienta, en otros modelos, solo cambiando el TNY, corrige, pero en esta ocasión se extendió el daño. Sigo sin tener 5 volts standby.
Tengo baja resistencia en K de D7904 (116 ohm), al quitar S101 se eleva a 14.7K. supone un corto en el mismo S101. (Cómo me da el valor resistivo de 14.7 k es el valor de R7911, luego entonces tengo en corto D7906.
D7906 Zener de 13v (si tienes a la mano uno de 9 o 12volts es suficiente
Es solo protección
La resistencia entre el K de D7904 y tierra se eleva algo así como 700k, luego de cambiar elementos
También la RUNTKA794WJQZ DPS-143BP A comparten mismo circuito standby. TNY264/S101
La matrícula del IC s101 es:
IN1M101-T6G, ST9S101-T6G
Otro dato entre el pin 3 de este IC y tierra, debe haber alta resistencia (Mohm)
Viene montada en una Sharp LC-40LE830U
Partes cambiadas: TNY264PN, S101, Zener 9v, Zener 15V.
D7905 es un Zener de 15 volts
Actualizando 19 de enero 2019
Si la fuente no está doblando correctamente a 390v y ya se ha cambiado el 1608B, checar el pin 1 debe tener 2.6v si hay 0.0 checar Q7800 y Q7803
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Solo se observa una trama en verde con pequeños cuadros, cambiando rápidamente.
No confundir con “panel dañado” esta falla se resolvió fácilmente porque en taller se tenía una tarjeta Main de un modelo parecido. En la foto siguiente se puede ver en la primera foto la tarjeta original de esta pantalla, y en la segunda foto, sobrecalentamiento en ciertas áreas, ese calentamiento me hizo dudar de la tarjeta main.
Segun mi punto de vista creo que le falto disipación a los circuitos integrados, que se calientan normalmente, puedo ver disipadores pequeños.
A continuacion la foto de la Main de el modelo 49UB8500, aún que es mas grande, le funcionó perfectamente, en este modelo la tarjeta T-con, la fuente y otros periféricos son idénticos, eso me dio mas confianza.
Montada en una Pantalla Philips
Con el conector de corriente AC conectado y los conectores CN7, CN6, CN5, CN8 y CN4, desconectados, los unicos voltajes presentes son:
2.3v en INV_on
2.6v en stand-by
3.3v en pin 3V3 ST
Para encender la tarjeta y checar todos sus voltajes, se pone un corto entre el punto stand-by y GND, como se observa. En otras palabras se lleva el voltaje presente de 2.6v a tierra.
El voltaje de trabajo de la fuente stand-by medidos entre (-)j22 y (+)j23 es de 17.90v filtrados por C121
Para hacer las pruebas, quito la tarjeta de la pantalla, y la enciendo con los diodos que se ven, desde el pin 15 (5v) aplicamos a pin 14 y pin 16.
En la siguente foto, tenemos voltajes encontrados en la fuente primaria de stand-by que por sobrecargas falla frecuentemente.
En Cátodo de D7904 normalmente debe haber 15.5 v valores menores a este voltaje, suponen daño en IC7903; matrícula A6069H.
En Cátodo de D7906, debe tener 16.2v este voltaje alimenta a IC7601, e IC7801. Y una vez encendida la tarjeta como se muestra en la primera foto, el voltaje para estos ICS, es de 14.1 medidos en J7087
Estos apuntes, se encuentran luego de cambiar el pequeño integrado con matrícula S101. Debo comentar que los valores de voltaje, que menciono arriba, tenían poca variación. Sin embargo mi fuente stand-by no trabajaba. De hecho en esta falla no me entregaba el voltaje de 5 volts. Y ese fue el único componente que se cambió. Ésta tarjeta quedó trabajando correctamente.
Por otro lado, el voltaje de 12v para el panel se verifican en los pines 1-2 del conector PD.
D7901: Zener 18v D7907: Zener 24v D7908: Zener 18v.
El voltaje para las tiras de LED, en dos positivos 92v y en los otros 2 positivos 95v alternados. Obvio sin carga.
Ésta tarjeta viene montada en una Sharp LC-60UQ17U. Valiosa joya electrónica.
Este mismo procedimiento aplica para el chequeo de esta pieza:
RUNTKA857WJQZ DPS-222BP A
Esta tarjeta es distinta en sus componentes y tamaño pero el procedimiento de prueba es el mismo.
10 junio 2019 En l fuente APDP-153A1
RUNTKB285WJQZ D7901 es de 18V, R7900 es fusible de 2.2 Ohm. ic7903 ea un A6969H
Siguiendo con Philips, aqui dejo otro modelo, que está de moda en taller. 40PFL4609/F8
Sigo está rutina; si encuentro D653 o D655 en corto, entonces cambio todos estos componentes: Q601, D608, D607A, Q602, IC601, D660, R611, D653, D655, y por supuesto F1. Actualmente, cambio la lista completa y no he tenido que revisar más allá y no me regresan Garantías.
Revisar esta: Variante, para saber las matrículas de los componentes, a excepción de R611 que en este modelo es de .22 ohm/2w, todo lo demás es idéntico. También D607a, (Zener de 27v)
Sugiero revisar C608 (.015 uf) y R609 (100E) si están alterados generan calentamiento excesivo y daño en los componentes instalados. Por lo regular también cambio el AS431 (TL431) y el optoacoplador.
En la siguente foto, se ve dónde pongo los puentes para encender la fuente y probarla solo con el cable de AC conectado a la corriente, sin instalar a la Pantalla. Si encuentro los 21v correctos, ya puedo instalar con confianza.
Esta fuente es de una pantalla Sanyo 50″ dañada por la típica sobrecarga.
En la siguiente foto IC06: OB2263 (no trabaja aquí el OB2273), Diodo D11 es diodo normal transistores Q5/Q6 smd pnp 2f, D1 diodo doble A7W. R31: 1k, R30: 10E (10 ohm). Resistor del pin 3 a tierra 100k.
Z3 Zener de 27 volts.
checando voltajes, en el pin 5 VCC debe haber normalmente 14.7volts, aquí tengo solo 3.0 volts, al quitar IC06, el voltaje regresa. Solucion: Cambio de integrado
La pregunta que llega primero: que tiene de interesante la nota? pues bien, aunque el código smd del IC corresponde al OB2273, el IC que si trabajó fue el OB2263,
Este tip de servicio, sencillo pero muy útil, nos permite determinar fallas de encendido.
Voy a describír la falla de ésta pantalla Samsung de 32 pulgadas: se enciende, el led prende normalmente, se escucha el sonido típico de bienvenida, aparece el brillo, también se alcanza a ver en el panel el contenido (en este caso de antena). Un segundo después se apaga, se vuelve a reiniciar, el led parpadea indicando que esa encendiendo, se vuelve a escuchar tono de bienvenida, aparece brillo por un instante y se vuelve a apagar. Y así el ciclo se repite.
JP809 es la salida de error, de IC9101S, el controlador de los leds, aquí enfoco mi atención, como primer paso, en este punto cuando todo está correcto debe haber 0.0 volts, checando este punto, y justo en el momento en que se apaga, aparece un pico de voltaje de 3.0v,
Corto el punto de prueba jp809, y vuelvo a probar, esta vez el aparato prende correctamente aparece imagen y sonido, pero, el brillo parpadea a veces se baja mucho el brillo, a veces normal, pero suficiente, con eso se comprueba el mal estado de ésta fuente. Y la solución fue en este caso el cambio de la tarjeta completa.
Reparando esta pantalla, luego de cambiar la tarjeta inversora quedó terminada correctamente, y lo que hago siempre es anotar, los voltajes presentes para futuras referencias.
Esta fuente viene en un Toshiba de 42″ 40E200U1, y los voltajes que encuentro son los siguientes; P802: en el punto 5Vcc hay los 5.0v, luego de oprimir power aparece en el punto PWON 3.2v, además luego de 4 segundos llegan de la tarjeta Main 4.9v al punto BL ON, y en el punto acd, desde que se conecta siempre hay .065v, para mi es cero.
El pin marcado como _ACD sin conectar la tarjeta main, tiene 0.0 volts
Este pin sería equivalente al ac_det en otras marcas, y me parece raro como se comporta en esta, como ustedes saben, ese valor en otras marcas es de 2.8 a 3.2v, esto es lo que motiva hacer esta nota, insisto, la Pantalla está trabajado
La verdad, por esta zona hay poco Toshiba, y no he tenido oportunidad de reparar muchas.
Para comprobar lo anterior, trabajando correctamente, pongo un puente entre _acd y tierra y efectivamente, no pasa nada, el equipo sigue trabajando correctamente, por otra parte si aplico 3.2 volts al mismo punto, el televisor se apaga
Al seguir analizando el circuito, me encuentro con pulso residual en el cátodo del diodo D803.
El punto de prueba de D803 en la siguiente foto:
Como se podrá ver hay casi 8 volts de pulso residual, se cambió un filtro de 22uf
Aquí verás el cambio, el filtro un poco más grande, solucionado. Aunque solo fue para darle mantenimiento a la fuente porque los valores de P802 no cambiaron en nada.
Si quieres descartar, el inversor o lamparas; un puente entre 5vcc y pwon deben haber 24v, como prueba primaria y si conectamos BLON, PwOn y 5Vcc, estos tres pines simultáneamente, deberan prender las lámparas. Por supuesto desconectando el enchufe que va a la tarjeta Main.
Aquí dejo otro dato, la tarjeta inversora trae un pequeño enchufe extra, un poco extraño para mi
Entre los dos enchufes hay un punto de prueba
Abro la imagen para que vean los parámetros del scope, hay 3.0 Vpp con aproximadamente 6mseg por período.
Pero para propósitos de diagnóstico y que es lo que nos preocupa como reparadores, desconectando ese enchufe, igual trabaja
Dejaremos que un experto nos ayude a entender para que sirve.
Saludos, por aquí sigue el calor
Instalada en Sharp, LC-60LExx, tarjeta APDP-216A2
Pego esta notita aqui, porque luego se me olvida y cuando la necesito ando buscando como loco. En esta pantalla plasma Lg, no tengo imagen, esto es sin brillo, pero se escucha, desde la fuente que sea. De lo primero que sospecho es la Y-sus, pero ya la cambie y siguió igual, antes había evaluado la fuente como en ˝buen estado˝. Ya un poco perdido empece a medir resistencia, bien; aquí el resultado, comparando las mediciones entre las dos buffers, las primeras fotos muestran lecturas correctas, en en las fotos que siguen, buffer en corto.
Se trata de la fuente de un plasma LG, que está trabajando perfectamente. En la primera foto están los voltajes presentes, solo conectando el cable de ac, esto es; desmontada de la pantalla.
Para evaluar el estado de la tarjeta Main o si el error es de la misma fuente
Ya conectada la fuente a la tarjeta Main como se ve en la foto siguiente
Y tomando como referencia el pin en la siguiente foto
Los voltajes que se encuentran ya encendiendo:
Al momento de oprimir power en la pantalla, aparecen 2.4 volts en RL_on, junto con 4.3 en AC_det, y 17v presentes en los pines 17v. Dos segundos después aparecen 3.2v en M_on.
Desde el pin 15 aplicar voltaje a los pines 14 y 16 con diodos comunes
Aquí como probar la fuente de 12 volts que alimenta al panel. Este voltaje se mide en los pines 1-2
Una de las pruebas esenciales para determinar si la falla viene desde la Main o se localiza en el regulador de esta fuente.
Darle voltaje desde stand-by 3.2 a las entradas que llegan de Main, panel on y power on
Esta falla, aunque sencilla, se relaciona con muchos modelos parecidos, muy útil.
Esta tarjeta con número EAX63729001/8, No genera los 380v de la fuente pfc, solo prende un instante, el indicador en el frente de la pantalla, como consecuencia mi pantalla no enciende.
La orden de power-on si está presente en el conector P201. Esa orden llega desde la main y está correcta en 3.2 cuando se oprime power-on.
Para poder hacer pruebas necesito “encender” la tarjeta, para eso le aplicó desde los 3.5v del propio enchufe a la posición “power-on”, asi como se ve en la foto, por conducto de un diodo
En condiciones normales la fuente ya debería dar los 12 y los 24v , pero nada, ésta es mi falla, estos voltajes aparecen hasta que los 380v de la fuente primaria pfc, aparecen, y se pueden medir en el fusible F101.
La clave aquí, es IC 601 un integrado en la fuente pfc, se trata del FAN7930B, al llegar la orden de power-on aparece un voltaje en J8, el VCC (11 volts) que debe tener en el pin 8. Aquí, aún llegando correcto, el integrado no oscila, y no se generan los 380v, solo el reflejo del B+ 170v aparecen en el F101.
Aquí la prueba, en el pin 7 no tengo ninguna señal, y aquí se decide cambiarlo, le instalo un FAN7930M.
Falla resuelta, y como se puede ver en esta foto, con el osciloscopio en 2 useg p/d y en 2 v p/d, nos estrega aprox 11v pp, con ésta forma, sin carga. Esto es sin montarla en la pantalla, quito el diodo que utilize como prueba y listo. falla resuelta.
Esta placa, o tarjeta, viene montada en una LG 42LW5000.
A consecuencia de un rayo, llega al taller la pantalla apagada, revisando ésta fuente BA3AU0F01, a primera vista no se ven piezas quemadas, en las mediciones, encuentro muy baja resistencia en pin 6 de IC601, que es un FAN5640, algo asi como 20 ohms, para confirmar que esta dañado lo remuevo.
Para identificar este pin 6, ahí está un filtro, en condiciones normales debería tener 10.1 volts y es el Vcc de este chip, pues bien cambio el IC por uno nuevo.
También encuentro en corto, D614, un diodo marcado BR zener de 27v.
También encuentro fuga en IC604, el ya conocido AS431, lo cambio, encontre el TL431c que ya lo he puesto en tarjetas similares. Tengo la costumbre de cambiar el opto PC817, este en buen estado o no. En este caso el fet principal de esta sección Q601 K3A65D y D613(zener de 36v) y R618 (.22E) se encuentran en buen estado.
Aquí se ve a D614, un zener de 27v a 1 wat, me funciona muy bien, así se queda.
Sin embargo ya instalado todo el material, mi tarjeta sigue sin dar voltajes en el secundario de T601.
Aplicando 12 Vcc. Al cátodo de D620, veo que D615, no conduce voltaje, está abierto
Aquí lo ves al centro de la imagen, checando sus características, y el lugar donde está, le instalo un 1N4148.
Hasta aquí llegué, vuelvo a conectar y feliz, ya están mis voltajes.
Los voltajes que deben estar presentes, con la tarjeta desmontada de la pantalla, y sólo conectando el cable de corriente, son J182; 11.5 volts J173 4.5v, y en J183 6.3 volts estos voltajes en el secundario del transformador T601.
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Esta tarjeta main viene en una Panasonic de 32″, TC-L32X5X, y la falla que presenta es; apagada totalmente, no se ilumina el led de encendido, como si no hubiera corriente de ac En la revision, no encontramos el voltaje de … Seguir leyendo
Les voy a dejar ésta nota, que a mi juicio resulta interesante, y sirva para asociar alguna falla parecida. Comento: Si prendo la pantalla con la botonera manual, pareciera que el televisor está funcionando correctamente, pero; al usar el magic control remoto y dirigir el puntero hacia algún objetivo, la pantalla se apaga y se vuelve a encender, esto es; se apaga luego aparece el logo LG de bienvenida, y si mueves el puntero o agitas el control, se apaga, en palabras simples se reinicia el televisor, además no permite usar el mismo control remoto para otras funciones.
you tube vincular control magic
Como se podrá intuir, El control remoto de estas pantallas tienen tecnología Bluetooth, y como tal deberá vincularse con el televisor como otros dispositivos Bluetooth. Por alguna razón que no he definido, se producen ciertas fallas, y la solución para solucionar esta, fue desvincular el control remoto, y volver a vincular el magic control como la primera vez.
Más arriba te dejo solo tres enlaces, pero en la web hay mucha información de cómo registrar y desvincular este control.
