Comparto ahora otra excelente reunión entre amigos, como se escucha por ahí “pura flota pesada”
Comento que estuvimos 70 técnicos, para recibir una actualización en nuevas pantallas, con el gran amigo Gerardo López,
Revision y presupuesto, de su pantalla, llame para una revisión, servicio a Pantallas de gran tamaño, Sharp, LG, Samsung, Hisense y Philips
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Una falla común que nos llega al taller, es este modelo, frecuente es que aparte de las tiras de LEDs quemada, también llega a prenderse fuego.
luego de cambiar el juego completo de LEDs, conviene protegerlo
y para hacerlo se deben modificar, los resistores R9121 y R9221, originalmente traen un valor de 3.6 ohm, en ésta foto, al centro de la imagen, a un valor de 4.7 ohm 2W, cada una. Para conocer que tanto ha mejorado o reducido la corriente, se abre el puente Jp881, y en serie con el amperímetro de DC se sabe cuanta corriente reduce.
Yo aconsejo cuidar el trabajo efectuado, con esa pequeña inversión de tiempo y un par de resistores si no se quiere encontrarse nuevamente con esto:
.
revisa como reducir corriente en Hisense 50″
Para distinguir entre falla de leds y falla de tarjeta, este circuito tiene 3 voltajes independientes. y los tres juegos estan bien definidos por color. Esto sirve para diagnosticar la falla.
Pues bien;
Cuando una de las tres series de leds falla, el equipo se apaga y vuelve a reiniciar o en algunos casos, ya no enciende, solo se ve el Logo de Phillips y se apaga. (50PFL1707/F8)
Si se observa con atencion la foto veremos que tiene 3 diodos rectificadores que proporcionan voltaje a cada serie, tambien vemos que el enchufe de los LEDs, esta marcado con tres pares de cables, rojo y blanco, correspondientes, a cada serie.
Esta vez, encendiendo la pantalla se mide voltaje en cada catodo y vemos que se mantiene en 85v excepto en uno de ellos.
El voltaje se cae justo antes de apagarse, y aqui el punto, la duda es si ese voltaje se cae por falla en tarjeta o falla en LEDs. y con solo intercambiar el par de cables correspondiente, con algun otro se determina si son LEDs o no, ahora el voltaje se “cae” en otro catodo, justo antes de apagarse.
A esta pantalla se le cambió todo el juego de LEDs, aunque solo se dañó una serie, es bien sabido que una ves que se empiezan a fallar, si sólo se cambia la parte dañada, en tiempo breve volverá a fallar a consecuencia de las piezas no cambiadas.
También es frecuente que la tarjeta de fuente de alimentación, o panel, presentan ésta falla, aquí la importancia de saber diagnosticar correctamente.
Consejo: Para terminar esta nota, si los tres voltajes se mantienen estables en 85 volts, antes de apagarse, enfocate en otra parte, los LEDs están bien
Mira otra: Solo se ve el logo de Philips y se apaga
Otra mas en 32″
Encontré todas las tiras dañadas, la mejor con un led dañado. al checar corriente al encendido media 450 ma.
y luego se mantiene en 350 ma, (modo standar). Demasiada corriente al encendido, quitando R941 bajo a 350 al encendido y 300 ma estabilizado.
Cambio todo el juego de LEDs, 66 LEDs, en 11 tiras.
Decidi ir mas allá, y quito R938, ahora me queda en 250 ma al encendido y 200 ma en modo standar. Que diferencia verdad? Ésta reparación va a durar mucho.
Checa cómo reducir corriente en LG
Comparto con ustedes esta experiencia, Aquí un grupo de tecnicos, del puerto de Veracruz, Xalapa, Alvarado, Puebla, y Coatzacoalcos, y de varias zonas más, recibiendo capacitación en nuevas técnicas de reparación de pantallas. Además del gusto de conocer en persona, a experimentados compañeros, he quedado complacido con la calidad de la enseñanza, he conocido a varios técnicos que al igual que yo, solo están reparando ‘pantallas” término que hemos asignado a los nuevos televisores led lcd.
Quiero hacer público mi reconocimiento a mi amigo Gerardo López, por su habilidad de compartir sus conocimientos. Un poco de aqui un poco de alla nos ha hecho evolucionar en este mundo se tecnología.
En esta lista iré anotando las fuentes Samsung que prenden a los LEDS, sin conectar la tarjeta Main.
BN44-00645 UN40F5500
BN44-00666E UN40FH5005F
BN44-00625A UN55F6400
BN44-00498B Varios modelos
BN44-00499A Varios modelos
BN44-00271A UN55B7000WF
Los puentes de ferrita BB9301 y BB9401
llevan 169v cada uno, con fuentes separadas.
valores bajos suponen falla
Los puentes BB9101 y BB9201 llevan 111v para las series mas chicas, también con fuentes Vcc separadas
condicion: tarjeta main desconectada.
Jp811:R9401 jp870:R9301
jp821:R9201 jp826:R9101 (1E0 2W+)
UN32F5500AF BN44-00605A R9110 3.6+2.0
D609 zener de 5.6v .5w
D607 zener de 27v .5w
J1051 y R611 llevan el voltaje para los 27 volts.
D606 zener de 39v, R609 .75 2 watts
Q601 K3798 (K7A60W) D613: 1N4937
D614: zener 24V 1/2w.
Para encender la fuente se unen J1018 y all +4.3v
Para encender lamparas J1075 y all+4.3v
Otros datos
(hot gnd) D613: 21.2
J1051: 67v
Ahora un tip para determinar donde está el error, la falla es:
“Aparece el logo de la marca y el tono de bienvenida, se apaga inmediatamente” y se repite el ciclo cada tres segundos
poner un puente entre JP801 y tierra, ayuda, ya que este punto es la salida de error de los driver de leds. cuando todo está correcto, debe tener 0.0v
(Colector de DQ858), solo puede verse en el lado del circuito impreso, distinguir entre LEDs dañados o falla en los drivers.
El error de IC9201 se registra en Cátodo de D9002 y conecta directo con JP801
El error de IC9101 se registra en Cátodo de D9001 y a través del Puente JP856 se conecta con JP801.
La salida de error del SLC2013M, es el pin 24, con IC de 26 pines
Nota BN44-00640A
Detectar de donde viene el error en esta Fuente de alimentación, enciende por un instante y se apaga, es la falla común de esta tarjeta. aqui dejo estos datos muy utiles para el diagnóstico, especialmente JP841, que trae el error desde los IC SLC2013M y SLC1013M
Para otros modelos Con SLC1013M la salida de error es pin 21, con un IC de 34 Pines.
Desconectando R9906 eliminas el voltaje cuando se presenta con error
La salida de detección de errores en el SLC1013M es el pin 21 (IC 34pin)
Cómo reparadores hemos visto que, frecuentemente las pantallas nos llegan con las tiras de LEDs dañadas, pero luego de entregado, la reparación dura solo algunos meses.
El procedimiento que voy a describir ayuda, a que una vez reparada por cambio de LEDs, dure más tiempo.
Con este sencillo procedimiento, veremos, como lo demuestran las fotos, que una vez hecha la corrección, la reducción es hasta 110 miliamperios de ahorro en el consumo, y eso a la larga, repercute sin duda en la vida de los LEDs.
Voy a tomar como referencia el modelo 50LN5710, aunque el mismo procedimiento aplica a muchos modelos más.
Como se ve en la foto, localizo el puente J39 y lo abro para poder medir la corriente de consumo, para verificar lo que escribo.
Este conector lo he adaptado en principio para determinar si la fuente está correcta, uniendo estos 3 cables: 3.5v, PWR-ON y DRV-ON, y para hacer esta prueba también me funciona de maravilla, ya que se mantiene la corriente de LEDs, fija.
Aqui conectado exactamente como se ve, insisto sin conectar la tarjeta Main, para que no haya variaciones de corriente, y la prueba sea precisa, conecto el medidor en modo de amperímetro, y en serie con el puente J39, se puede ver que el consumo antes de la corrección es de 420 ma
Removiendo un resistor (R836) y (R817) de cada serie se logra aumentar levemente el valor resistivo de determina la corriente para Q803 y Q806 respectivamente. (DIM control)
Aquí señalando R817. De la otra serie
Y aquí midiendo la corriente de consumo una vez corregidas las series, como se puede apreciar tenemos un ahorro de 110 miliamperes, que por supuesto ayuda a prolongar la vida de los LEDs.
Esto aplica para reparaciones parciales o, cambio total de panel de luz, cuando se instala kit completo de LEDs nuevos.
Ampliando el método comentaré, que se busca el retorno negativo del enchufe de los LEDs, y lo seguimos hasta encontrar el fet que hace la función DIM , ahí se verá que en su terminal source hay resistores de alta precisión, ahí es donde se debe jugar con el valor. Generalmente se aumenta ligeramente.
EAX65423891
En la tarjeta EAX65423801 sugiero R818, y R836, del modelo 47LB5830
Revisa como reducir corriente de leds en Hisense
Revisa reducir corriente en UN40F5500
Esta falla para muchos ya es muy común, viene montada en una pantalla Samsung de 32″ con algunos años, y el sintoma que presenta es que no enciende, solo aparece el led indicador en rojo.
Para detectar la causa habra que medir el voltaje 5VB, este voltaje alimenta la main, hasta que el voltaje de la fuente esta correcto, QM851 genera los 5VB, en este caso solo tenemos unos cuantos volt en su pin 4, cuando todo esta bien debe haber 12v.
revisando no hay los 13V y los 24V.
aqui tienes la causa, condensador abierto, tu sentido común sabrá que hacer
Etiquetada DPS-110AP-6 A.
Instalada en una Sharp 40, Falla: se apaga a los pocos minutos de encenderla, y luego de varios intentos dejo de prender.
Revisando, es visible el daño del IC de stand-by, tanto, que no se ve la matrícula, pero se sabe, es un TNY264PN, falla típica cuando se apaga a los pocos minutos de encender. Se calienta tanto cuando falla que sucede que se revienta, en otros modelos, solo cambiando el TNY, corrige, pero en esta ocasión se extendió el daño. Sigo sin tener 5 volts standby.
Tengo baja resistencia en K de D7904 (116 ohm), al quitar S101 se eleva a 14.7K. supone un corto en el mismo S101. (Cómo me da el valor resistivo de 14.7 k es el valor de R7911, luego entonces tengo en corto D7906.
D7906 Zener de 13v (si tienes a la mano uno de 9 o 12volts es suficiente
Es solo protección
La resistencia entre el K de D7904 y tierra se eleva algo así como 700k, luego de cambiar elementos
También la RUNTKA794WJQZ DPS-143BP A comparten mismo circuito standby. TNY264/S101
La matrícula del IC s101 es:
IN1M101-T6G, ST9S101-T6G
Otro dato entre el pin 3 de este IC y tierra, debe haber alta resistencia (Mohm)
Viene montada en una Sharp LC-40LE830U
Partes cambiadas: TNY264PN, S101, Zener 9v, Zener 15V.
D7905 es un Zener de 15 volts
Actualizando 19 de enero 2019
Si la fuente no está doblando correctamente a 390v y ya se ha cambiado el 1608B, checar el pin 1 debe tener 2.6v si hay 0.0 checar Q7800 y Q7803
Falla de panel.
Otra más de las fallas de panel, esta vez en 60″, contactame para una asesoría con costo dale click Aquí
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Dañados Q602, Q612 (RJP63K2), y Q606, Q607 (30F124) también explotado C632 (1000pf 1kv disco) 
En mi localidad no encuentro sustitutos o transistores confiables, y busco en las tarjetas que tengo de material recuperado. En lugar del RJP63K2, instalo el RJP63F3, pero el 30F124 no, en su lugar instalo el RJP30E2, me funciona perfectamente. Sin hacer ningún cambio 
Solo se observa una trama en verde con pequeños cuadros, cambiando rápidamente.
No confundir con “panel dañado” esta falla se resolvió fácilmente porque en taller se tenía una tarjeta Main de un modelo parecido. En la foto siguiente se puede ver en la primera foto la tarjeta original de esta pantalla, y en la segunda foto, sobrecalentamiento en ciertas áreas, ese calentamiento me hizo dudar de la tarjeta main.
Segun mi punto de vista creo que le falto disipación a los circuitos integrados, que se calientan normalmente, puedo ver disipadores pequeños.
A continuacion la foto de la Main de el modelo 49UB8500, aún que es mas grande, le funcionó perfectamente, en este modelo la tarjeta T-con, la fuente y otros periféricos son idénticos, eso me dio mas confianza.
Montada en una Pantalla Philips
Con el conector de corriente AC conectado y los conectores CN7, CN6, CN5, CN8 y CN4, desconectados, los unicos voltajes presentes son:
2.3v en INV_on
2.6v en stand-by
3.3v en pin 3V3 ST
Para encender la tarjeta y checar todos sus voltajes, se pone un corto entre el punto stand-by y GND, como se observa. En otras palabras se lleva el voltaje presente de 2.6v a tierra.
El voltaje de trabajo de la fuente stand-by medidos entre (-)j22 y (+)j23 es de 17.90v filtrados por C121
Para hacer las pruebas, quito la tarjeta de la pantalla, y la enciendo con los diodos que se ven, desde el pin 15 (5v) aplicamos a pin 14 y pin 16.
En la siguente foto, tenemos voltajes encontrados en la fuente primaria de stand-by que por sobrecargas falla frecuentemente.
En Cátodo de D7904 normalmente debe haber 15.5 v valores menores a este voltaje, suponen daño en IC7903; matrícula A6069H.
En Cátodo de D7906, debe tener 16.2v este voltaje alimenta a IC7601, e IC7801. Y una vez encendida la tarjeta como se muestra en la primera foto, el voltaje para estos ICS, es de 14.1 medidos en J7087
Estos apuntes, se encuentran luego de cambiar el pequeño integrado con matrícula S101. Debo comentar que los valores de voltaje, que menciono arriba, tenían poca variación. Sin embargo mi fuente stand-by no trabajaba. De hecho en esta falla no me entregaba el voltaje de 5 volts. Y ese fue el único componente que se cambió. Ésta tarjeta quedó trabajando correctamente.
Por otro lado, el voltaje de 12v para el panel se verifican en los pines 1-2 del conector PD.
D7901: Zener 18v D7907: Zener 24v D7908: Zener 18v.
El voltaje para las tiras de LED, en dos positivos 92v y en los otros 2 positivos 95v alternados. Obvio sin carga.
Ésta tarjeta viene montada en una Sharp LC-60UQ17U. Valiosa joya electrónica.
Este mismo procedimiento aplica para el chequeo de esta pieza:
RUNTKA857WJQZ DPS-222BP A
Esta tarjeta es distinta en sus componentes y tamaño pero el procedimiento de prueba es el mismo.
10 junio 2019 En l fuente APDP-153A1
RUNTKB285WJQZ D7901 es de 18V, R7900 es fusible de 2.2 Ohm. ic7903 ea un A6969H
